平博快时尚使人们更新衣服的频率大大增加，衣服从生产到销售，再到被丢弃的时间跨度变得越来越短。快时尚文化加快了服装垃圾的产生。智利广袤的阿塔卡马沙漠已成为“快时尚垃圾场”，存量巨大的废弃衣服垃圾在那堆积成山。世界自然基金会称，时尚是世界第二大污染行业，每生产1千克棉线万升水，而这些棉线条牛仔裤。从原材料到成衣，会用到8,000多种化学品。

　　然而，尽管对环境的影响已广为人知，时尚行业仍在继续增长，部分原因是快时尚的兴起，它依赖于廉价的生产、频繁的消费和短暂的服装使用平博。“快”是快时尚品牌们的核心竞争力，但大部分品牌却在“快”这一优点上，陷入了“快速生产-快速消费-快速浪费”的怪圈之中。随着工业化与资本化的推进，一切需要以最快速，最大规模的模式进行，以实现短时间内的产量最大化。因此，人们大规模使用化肥、农药及转基因产品以扩大产量，这取代了之前自然手工的方式。其代价是，土壤受到严重破坏，且种棉花的农民开始大量患病。

　　服装消费爆炸式上涨，源于个人服装购买量的激增。2000到2014年间，每年每人平均购买的衣服数量增加了60%。2014年北美人均购买16公斤的新衣服，约等于64件T恤和16条牛仔裤；而中东和非洲的民众每年每人平均购买2公斤新衣。中国呢，人均购买新衣服达6.5公斤，高于全球的平均值5公斤。预计到2030年，中国人均购衣量会是11-16公斤。

　　人们之所以买越来越多的衣服，快时尚正是这其中的幕后黑手。简单来说，快时尚利用快速的更新迭代和低廉的价格来刺激人们的消费，通过不断制造一个个的“时尚潮流”来让都市的人们紧紧追赶、不断买新衣服。可以说，廉价的快时尚已经彻底改变了我们的穿衣方式，也改变了我们对待衣服的态度。

　　但是，当我们买得更多时，每一件衣服穿的次数却更少。衣橱里塞满的都是很少穿着的衣服，很多被冷落丢弃一边，有的甚至吊牌还没有摘。这些我们购买的衣服成为了“抛弃式”的物品，时尚的价值只是为了尝鲜。

　　艾伦·麦克阿瑟基金会2017年发布的报告《新的纺织品经济》显示，在过去的15年里，全球服装产量翻了一番。但衣服的利用率——即一件衣服在被丢弃之前的平均穿戴次数下降了36%。其中，在拥有众多快时尚品牌的美国，研究显示在过去30年里，美国人购买衣服的数量增加了5倍，但每件衣服平均只穿7次。

　　据韩国环境部门统计，韩国每年产生的服装垃圾高达11.8万多吨，平均每天超过324吨。在英国和美国，每年分别有140万吨和1100多万吨的服装和配饰被丢弃，平均每个美国家庭一年就会扔掉30公斤的旧衣服。在中国，旧衣丢弃的这个数字达到了每年2600万吨。

　　时尚业飞速发展。全球仅服装行业（不包括鞋履和配饰）一年的销售额就达到1.34万亿美金，超过俄罗斯的经济总量！

　　全球一年衣服购买量超过800亿件，每年因纺织品造成的温室气体排放高达12亿吨，占据了全球温室气体排放量中的8%，高于所有航运和海运温室气体排放的总和！

　　而数百万吨的废弃衣物不仅代表了生产过程中大量的能源消耗和产生的温室气体，更多的是在被焚烧过程中产生的大量有毒有害化学物质和温室气体。

　　时装业每年消耗7900万立方米的淡水，足以填满约3200万个奥运比赛用池。这个数字预计在2030年会再增长50%。

　　另外，服装制造业占据了超过1.15亿公顷的土地资源，这包括种植棉花及相关农作物的土地，以及牲畜的农养场地。

　　而且，虽然棉花种植只占用了全球农地的3%，但其生产过程中所使用的杀虫剂和除草剂量却分别占全球的16%和7%。

　　因为快时尚的衣服成本低、价格便宜，普通消费者的年均购买成衣数量增加了约60%，每件衣服被丢弃前平均只被穿了7次。

　　据统计，我国纺织废弃物的总量每年约为2000万吨，但99%的衣服没有被回收，大部分都进了填埋场。

　　而现在，60%以上的纺织品都是由石油提炼合成的，所以衣服进了填埋场之后，不会降解，最终都会成为塑料颗粒流入深海及淡水。

　　1997年至今，已有25万印度农民自杀，相当于每30分钟就有一个农民自杀。

　　快时尚使服装需求量增加，进而导致棉花需求量增加。印度地区传统的棉花品种产量无法满足需求量，于是有人看到了巨大的商机。

　　孟山都——美国的一家跨国农业生物技术公司，垄断了印度的种子行业，在印度地区发售转基因棉花种子。

　　这种种子不仅价格昂贵，并且，和印度地区的气候不适应，受到大量棉铃虫的侵害。

　　于是孟山都开始发售相应的抗虫农药，农民一手购买昂贵的种子，一手大量喷洒昂贵的农药。

　　大量的化学农药污染了本地区的生活用水和农业用水，导致本地区有缺陷的新生儿大量增加，癌症和精神疾病肆虐，到处都可以看到弱智儿童。

　　而，购买种子和农药导致印度农民债台高筑，他们根本无力治疗疾病，只能绝望地等死。

　　可笑至极的是，贩卖治癌药物的公司，和研发种子、农药的公司都是同一个公司，所以——

　　而棉农们，就只能选择在某个午后，喝下一杯孟山都生产的农药平博，绝望地在棉花地里死去。

　　这个视频用了整整10分钟，记录了皮毛养殖场里，貉子被活剥皮毛的残忍过程。

　　养殖工人剥左爪的时候，貉子疼得想用右爪反抗一下下，终究因为害怕而缩了回去。

　　有人拿出证据说，这个视频不过是PETA（善待动物组织）制作出来，用来吸引大众募捐的。

　　视频中活剥动物的行为，并不是现在养殖场的主流行为，而是PETA雇人演的。

　　然而，其实这种说法也没有实锤，因为写出这么一大段文章的，是Facebook上一个叫real women wear fur（真女人穿皮草）的用户。说白了，是一个鼓吹皮草消费的营销号。

　　但是由于是用英文写的，很多人就觉得是铁证无疑了。（这逻辑未免荒谬了，这是出于四六级没过的自卑心理吗……）

　　视频剪辑自一个纪实电影《Fun Fur？》，电影的拍摄方是瑞士动物保护组织，导演是马克·里奇，一名瑞士公益纪录片导演。

　　知乎上有人采访过这个导演@罗一觉，导演表示视频不是他亲摄的，而是由合作者拍的，但他能担保影片里的东西是真实拍摄的。

　　所以，关于动物活剥的说法，其实众说纷纭。没有人能证明活剥这种现象现在存不存在。

　　目前网络上支持皮草消费的言论立足点一般是：活剥比电击死亡后剥皮更费力，所以养殖场主流的做法不可能是活剥，通常是电击死亡后剥皮。

　　但是，活剥，并不是我们反对皮草的唯一理由。就算没有活剥，皮毛养殖场也有100种让动物痛不欲生的方法。

　　为了节约成本，大多数皮毛养殖场，采用低于欧盟最小标准的笼子和封闭的群居条件等缺乏动物福利的环境。

　　一生待在逼仄阴暗、潮湿发臭的笼子里，来回踩踏自己的粪便、疯狂地啃咬笼子，甚至是自己和同类的身体。

　　俄罗斯某皮毛养殖场中一只焦躁的猞猁，来自BBC纪录片《亿万富豪衣柜里的秘密》。

　　为了得到面积更大的皮毛，有的养殖场甚至会给动物喂食高脂食品，让其病态肥胖，病痛加身。

　　由于长期生活在没有阳光、阴暗潮湿、卫生条件极差的环境下，不少狐狸眼球、下巴腐烂，形态丑陋诡异。

　　且，由于皮草需求量大，为了降低饲养成本，某些养殖场会直接将剥了皮的动物肉体剁碎，喂食皮毛动物，逼迫其吃下自己的同类。

　　退一步说，如果电死后剥皮不能列入虐待动物的范畴，那么囚禁，任其疯狂、自残互残，任其被病痛折磨，以同类的肉体喂养……这些行为，也不是吗？

　　时尚的罪名变得越来越沉重，恰恰在于，在品牌厂商的鼓吹下，人们对服装的欲望变得不理性，服装需求量变得太大，而且，越来越大。

　　——早已超出了御寒、蔽体、甚至粉饰的范围，而变成一种人家有50件，你就该有100件。人家的男朋友送女朋友100件，你就该送200件。

　　时尚本来就是当下社会观念的一种反映和提炼，时尚的塑造永远离不开当下人们欲望的满足。

　　如果目前我们的文明发展程度，是把时尚建立在杀戮、污染上，是把我们追求美的欲望，建立在对动物甚至是同类血淋淋的剥削，建立在对人类未来的毁灭上……后人会怎么评价？

　　一直在为环保事业发声的设计师Vivienne Westwood，多次利用品牌广告来警示全球环境问题。她提出了一种更为理性的消费观：

　　并不是说一定要去消费更贵的品牌，只是我们可否在消费行为的源头上做一些改变？宁愿少买一些，买更经久耐用的，让衣柜成为品位的象征，而不是廉价衣物的歇脚地。

　　买买买固然是个人选择，旁人无从进行道德谴责，但是当意识到不理性消费所导致的影响，往往比想象中更加严重时，下一次购物前，你也许可以先问问自己：我真的需要它吗？